Cracker Jack on tour

Stavanger, hier bin ich. Am Flughafen angekommen, nahm ich den Airport Express Bus zum Krankenhaus. Dort habe ich auch 2 Tage im Hotel verbracht. Kleines niedliches Zimmer mit Fernsehen, Bett und einer warmen Dusche. Bevor ich eines davon überhaupt in Anspruch nahm, wollte ich erstmal in die Stadt. 2 km waren jetzt nicht soweit und so lief ich zu Fuss. Besonders aufgefallen sind mir die niedlichen Häuser, welche von aussen mit Holz verkleidet waren. An einer Kreuzung konnte ich hinter diesen Häusern schon die Silhouette meines Reisezieles am Horizont erkennen. Die tiefhängenden Regenwolken liessen auf kein gutes Wetter schlussfolgern. Als ich dann das Zentrum erreichte, musste ich erstmal meinen Hunger stillen. Also ging es kurz zu Kiwi und gönnte mir mein Abendessen. Mit vollen Magen ging es durch das Zentrum. Es war alles ziemlich ruhig, wobei dies daran lag, dass es mitten in der Woche war. Als ich am Hafen mit den bunt beleuchteten Restaurants und Bars ankam, ging es nochmals kurz in den Supermarkt und anschliessend nach Hause. Ich meine ins Hotel.

Am nächsten Tag wurde alles für das Wandern vorbereitet. Essen einkaufen, alles richtig Verpacken und Fahrpläne für die Busse besorgen. Ausserdem musste ich noch ins Outdoor Geschäft um Gas und einen neuen Kompass zu holen. Dort kam ich auch mit einer netten Dame und einen älteren Herrn ins Gespräch. Sie gaben mir viele Informationen zur Gegend und zu den Wanderwegen. Später kam noch ein jüngerer Herr dazu. Er war skeptisch ob ich auch gut vorbereitet sei, da dass die Highlands seien und nicht unterschätzt werden sollten. Da in Stavanger überhaupt kein Schnee lag, hatte ich schon Angst, dass es da oben auch so aussähe. Aber der Wetterbericht sagte für die nächsten 10 Tage, 2 Meter Neuschnee an. Gut oder schlecht? Ich weiss es nicht. Er meinte nur, dass ich vorsichtig sein solle, da diese Strecke im Winter noch keiner gelaufen sei, von den Leuten die er kenne. Ich versicherte, dass ich vorsichtig sein werde und mich dann nochmals melden werde. God tur hiess es dann noch zum Abschied. Zurück im Hotel ging ich nochmals alles durch, genoss mein Abendbrot und meine letzte Dusche für die nächsten 5-7 Tage. Auf jeden Fall war die Aufregung gross.

Nun war der Tag gekommen an den es endlich los ging. Ich packte alles sorgfältig zusammen und machte mich dann zum Busbahnhof. Dort erwischte ich auch gleich den Bus. Ich musste noch ein weiteres Mal umsteigen um nach Lauvikk zu kommen. Dort ging's dann per Fähre nach Onas obwohl ich eigentlich nach Forsand hätte gemusst. Angeblich fährt diese nicht mehr. Ein junger Typ hat mich dann mit dem Auto nach Forsand mitgenommen und setzte mich beim alten Hafen ab. Von da aus ging es dann zu Fuss los. Immer schön der Strasse entlang. Links und rechts türmten sich riesig Brocken empor und ich war nur am Staunen. Als ich den See Haukalivatnet erreichte machte ich eine kurze Pause. Wenn es warm gewesen wäre, hätte ich schon im See gelegen. Es war aber nicht Sommer und so machte ich mich weiter auf den Weg nach Haukali. Aus der Ferne konnte ich schon den Weg erkennen, welcher sich auf knapp 400 Höhenmeter hinauf schlängelte. Die Schafe beobachteten mich auf einen fernen Hügel und fragte sich wahrscheinlich, was ich denn hier mache. So ganz wusste ich das auch nicht. Oben angekommen fing der Wind auch an kräftiger zu werden. Ich sah neben den kleinen See, Tjørna, einige Hütten. Die eine war verschlossen. Bei der anderen habe ich es gar nicht probiert. Also fing ich an mein Zelt aufzubauen. Ich musst es einige Male nach straffen, da es nach einer Weile durchhing. Und dann ging es rein in den warmen Schlafsack. Es fing draussen auch an zu schneien und dies war auch ein Grund, warum ich mitten in der Nacht aufwachte. Die Wände waren deutlich näher dran als zuvor. Als ich gegen schlug, fiel ein schätzungsweise 5 cm dicke Schneeschicht runter. Dies wiederholte ich noch 1-2 Mal und freute mich innerlich auf meine Schneeschuhaktion am nächsten Tag.

So richtig wollte ich nicht mit meinen halbkalten Füssen aus den Schlafsack. Aber was muss, das muss. Als ich dir Tür meines Zeltes öffnete, erstrahlte die ganze Gegend in weiss. Aufgeregt versuchte ich mein Zelt im Wind zusammen zupacken. Was mir halbwegs gelang. Ich beschloss erstmal ohne Schneeschuh los zulaufen. Ich folgte den Strommasten, wobei das jetzt nicht so schwierig war. Einige Kilometer später kam ich immer schlechter voran und so beschloss ich bei der Hütte beim See, Stora Hellesvatnet, meine Schneeschuhe anzuziehen. Premiere. Alles lief sich um einiges leichter. Es war zwar noch alles sehr ungewohnt, aber mit jeden Schritt wurde ich sicherer. Es ging immer öfters berg auf und über Steine. Besonders problematisch wurde es als ich einige Male falsch gelaufen bin. Der kürzeste Weg ist immer eine Gerade, was wiederum nicht heisst, dass es auch der schnellste ist. In der Nähe des Sees, Kringlevatnet, konnte ich auch Fossmork und den Lysefjorden sehen. Wunderschönes Bild. Die Schneeschuh machten sich nicht nur gut in Schnee, sondern sie waren auch ausgezeichnet um über Büsche zu wandern ohne hängen zubleiben. Highlight war der See, Uravatnet. Hier sprang ich mit Schneeschuhen von Stein zu Stein und manchmal fragte ich mich, wie der Weg wohl im Sommer aussehen würde. Kurz vor meinem Ziel (2km) konnte ich das wunderschöne Tal überblicken. Ausserdem glaubte ich auch die Hütte zusehen, wobei sich dies später nicht als diese herausstellte. Meine Füsse waren müde und ich sehnte mich nach einem Ende. Wie gesagt, manchmal sieht man Gebäude, welche aber nur riesige Felsbrocken mit Schneekoppe sind. Zum verwechseln ähnlich. Nun war ich am Ziel, aber wo war das Haus. Hier ist nichts. Ich lief einige Minuten wütend rum, aber alles was ich fand, waren einige Betonpfeiler, welche wahrscheinlich mal die Hütte waren oder werden sollten. Also lief ich weitere 500 Meter. Zum Glück gab es diese Hütte, aber auch diese war abgeschlossen. Nur eine Tür war offen. Das WC. Ich beschloss hier zu bleiben. Ich überlegte hin und her, wie ich hier am besten schlafen konnte. Ich wollte mir irgendeine Art Gerüst bauen. Als ich mein Rucksack sah, kam mir der perfekte Einfall. Ich verlängerte die Liegefläche des WCs mit dem Brett und hatte genug Fläche um sitzend drauf zu schlafen. Später lag ich im rechten Winkel auf der Toilette und es war mir auch total egal, dass der Klodeckel vor meiner Nase war. Gute Nacht!

Ich war erstaunt wie gut man in einer 90° Position, liegend, auf einen Plumsklo schlafen konnte. Nachdem ich meinen Körper wieder zurecht gebogen hatte, machte ich mich ans zusammenpacken. Doch schon beim morgendlichen Urinieren vor der Tür hätte ich es mir am liebsten wieder auf dem Klo gemütlich gemacht. Regen ist immer wieder ein Segen. Das konnte nur gut, ich meine schlecht ausgehen. Und so war es auch. Schon nach den ersten Kilometer war ich komplett durchnässt. Die Kamera hatte ich gleich im Packsack verstaut. Bei solch ein Wetter konnte man einfach keine Lust auf Fotografieren haben, obwohl ich bei sehr hohen Bergen vorbei kam. Beim See, Kvernavatnet, bedurfte es spezielle Kletterkunst um wieder auf den Weg zukommen. Überhaupt war es schwierig die Markierungen zu sichten. Als ich einmal wieder halbverloren in der Gegend stand, holte ich meine Papierkarte raus. Doch diese klaute mir der Wind. Ich sprang wie ein aufgescheuchtes Huhn auf und rannte der Karte hinterher. Ich gab es schon auf, sie wieder in meinen Händen zu halten bis sie auf einmal still da lag. Langsam pirschte ich mich ran und attackierte sie mit meinen Trekkingpole. Hab ich dich. Also merken. Bei Wind immer schön die Karte festhalten. Überhaupt war der Wind sehr kräftig. Ich fühlte mich wie David gegen Goliat, wobei Goliat mich mit Hagel, Griessel bzw. Graupel von hinten beschoss. Und das hat verdammt gezwiebelt, obwohl ich eine Jacke an hatte. Ich will mir gar nicht vorstellen nackt bzw. frontal dagegen zulaufen. Opps...ich war zu weit. Also frontal gegen den Wind :D Irgendwie war ich dann immer noch falsch, doch ich beschloss rechts vom Fluss zulaufen. Das war aber auch eine blöde Idee. Denn zwei Flüsse trennten mich von der Brücke, welche mich zur Hütte führen sollte. Ans Überqueren dachte ich keinen Meter. Das Schmelzwasser verwandelte den Bach in einen reißenden Fluss. Also lief ich den ganzen Weg, Zähne knirschend, wieder zurück. Langsam war das nicht mehr lustig. Ich war von Kopf bis Fuss komplett durchgeweicht. Ich suchte immer wieder eine Möglichkeit den Fluss zu überwinden um nicht den ganzen Weg zurück zu laufen. Und dann fand ich diese Stelle. Zum anderen Seite waren es knapp 1,50 Meter. Mit meinen Rucksack war das nicht zu schaffen. Also flogen erst die Trekkingpoles rüber und dann die Packsäcke gefolgt vom nassen Sack, mir, höchstpersönlich. Dann fand ich.auch den Weg wieder. Das letzte Stück ging durch den Wald. Jeder der mir hier entgegen gekommen wäre, hätte mir ein Vogel gezeigt. Mit Schneeschuhe durch den Wald. Ich war einfach zu faul diese Dinger wieder auszuziehen. Zwischendurch kam ich an zwei Hütten vorbei, welche wie vermutet abgeschlossen waren. Ich hoffte nur das die Hütte nicht verschlossen sei, zu welcher ich wollte. War sie aber dann auch. Wie ein begossener Pudel stand ich zitternd da und überlegte mir meinen nächsten Schritt. Zelten? Ich ging noch einmal ums Haus. Fand eine Tür. Klinkte und trat mit dem Fuss gegen. Wie ein wunder öffnete sie sich und ich befand mich ich Keller, wo Holz und Maschinen gelagert wurden. Das war auf jeden Fall besser als das Klo. Ich räumt mir meine Ecke frei, zog meine Kleidung aus und zog mir trockene Wäsche wieder an. Oh man, das war echt ein herrlicher Moment. Ich nutzte auch den regenfreien Moment meine Kleidung zu trocknen. Es hat aber alles nicht viel geholfen. Ich aß etwas und verkrümelte mich dann wieder im Schlafsack, hörte Musik und freute mich schon dermassen darauf die nassen Sachen wieder anzuziehen, dass ich schlecht einschlafen konnte. Doch irgendwann war ich im Traumland.

Es war die erste Nacht, in der ich keine kalten Füsse hatte. Es war also kein Wunder, dass ich den Wecker ignoriert habe. Nur das Rausstrecken meines Kopfes aus dem Schlafsack brachte mich zum sofortigen Rückzug in meinen warmen Sack. Ich fragte mich ob meine Sachen wenigstens ein bisschen trocken waren. Ich würde es nie rausfinden, wenn ich jetzt nicht aufstehen würde. Brrrr...es war verdammt kalt und nein, meine Sachen waren immer noch nass. Hilft alles nichts. Ich muss ja auch noch irgendwann mal los. Ich machte mich also Schritt für Schritt fertig. Als ich die Tür öffnete war ich vom Wetter positiv überrascht. Es war um einiges besser als gestern. Alles war so gut wie fertig. Jetzt musste ich mir nur noch meine klammen Klamotten anziehen. Die erste Sekunde war ein wahrer Schreck. Aber es ging. Nun ging es auch schon los. Ich startete diesen Tag ohne Schneeschuhe. Es ging steil nach oben durch den Wald. Einige Male musste ich den kleinen Bächen auf dem Weg ausweichen. Als ich dann wieder über ein Schneefeld lief, war ich sehr froh, dass ich mir die Schneeschuhe gekauft habe. Die habe ich auch bei der Hütte in der Nähe von Stora Flørvatnet angezogen. Bei der Überquerung des Dammes konnte ich mich kaum auf einen Fleck halten. Der Wind zerrte mit solcher Kraft an mir, dass ich einfach anhalten musste um nicht ins Wanken zu geraten. Es waren jetzt nur noch 8 km bis zur nächsten Hütte. Es war kein langer Weg, aber es hat doch knapp 4 Stunden gedauert. Ein Grund war, dass ich Schwierigkeiten hatte die Markierungen zu finden. Denn ich wollte nicht den gleich Fehler machen wie am Tag zuvor. Der zweite Grund war die Farbe weiss und die geringe Sicht. Es lag überall Schnee und wie sehr man es auch versuchte, man konnte keine Konturen vor einem sehen. Es war manchmal schwierig den eigentlichen Weg zu folgen, da dieser komplett vom Schnee verdeckt war. Ich musste also einige Male einen Umweg machen, da bestimmte Abschnitte doch sehr steil waren. Das Wetter wechselte auch ständig. Kaum erahnte man den blauen Himmel, schon folgte Schnee oder Graupel mit starken Winden. Mein Bart ähnelte langsam dem von Peterchen Frost. Der Fluss, welchen ich dann folgte, war eine willkommene Abwechslung. Ich war so fasziniert wie sich das Wasser zwischen dem Eis seinen Weg suchte und verpasste dadurch den eigentlichen Weg. Es waren aber nur ein paar Meter zurück. Kontinuierlich kämpfte ich mich durch den Schnee, welcher an manchen Stellen tiefer als 1,50 Meter waren. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass ich hier die einzige Person weit und breit bin. Es fühlte sich in manchen Momenten wie ein kleiner Überlebenskampf im Himalaya an. Warum setzt man sich so etwas freiwillig aus? Alleine? Was ich aber wusste, dass ich es gut händeln konnte. Auch Dank Karte und GPS. Wie es ohne wäre, machte mir doch ein bisschen Angst. Am letzten Berg konnte ich schon die Hütte im Tal sehen. Es ging fast nur berg ab und ich hoffte innerlich, dass diese Hütte nicht abschlossen sei. Dann kam ich an und hatte ein breites Grinsen im Gesicht. Sie war offen. Es gab einen Ofen und Toiletten für einen Preis von 230 Kronen. Eigentlich waren es 335, aber ich war heute einmal Mitglied. Ich feuerte den Ofen an, wobei dies erst beim zweiten Mal klappte und hing meine Klamotten zum Trocknen auf. Nun hiess es den Abend zu geniessen, bevor es am nächsten Tag zur nächsten Hütte ging.

Heute konnte ich schön ausschlafen, denn es waren ja nur 10 km zur nächsten Baude. Der Morgen war Routine. Ich machte die Hütte noch ein wenig sauber, filmte noch ein paar Videos und sattelte dann die Pferde. Zuerst ging es wieder den alten Weg zurück, welchen ich gestern gekommen war. Von meinen gestrigen Spuren war keine einzige mehr zusehen. Ich folgte den Fluss nordöstlich, wobei einige Male die Sonne fast rauskam. Das Gelände war relativ flach. Am Fusse der Berge lagen riesige Steine. Ein schöner Augenschmaus. Das Wetter war an diesem Tag echt schön. Immer wieder überraschte mich ein kleiner Graupelschauer bevor ich wieder vereinzelt den blauen Himmel sah. Bei einer riesigen flachen Fläche entdeckte ich eine Grundmauer eines Gebäudes. In der Karte stand Blåstolen. Leider weiss ich nicht, was dies seien könnte. Den letzten See an den ich vorbei musste, hiess Rundavatnet. Ich lief wahrscheinlich mehr drüber als vorbei. Immer hielt ich die Augen offen, ob ich andere Leute sehen würde. Denn über diesen See ging auch eine Winterroute. Fast am Ende des Sees kam dann unverhofft die Sonne heraus. Dieses Bild war wirklich einzigartig und brannte sich in meinen Kopf. Eine fantastische Eiswüste und man sah jede einzelne Fussspur von mir. Foto, Video, Foto, Video. Manchmal dachte ich, mir frieren gleich die Finger ab. Ich  erhaschte einen letzten Blick bevor es weiter ging. Es war nur noch ein Katzensprung bis zur Langavatn Hütte. Wieder niemand da. Im Gegensatz zur Baude davor gab es hier auch Essen, welches selbstverständlich bezahlt werden muss. Ich feuert den Ofen an, holte Schnee von draussen um ihn zu schmelzen und versank in Gedanken, dass ich auch so eine Hütte gern hätte. Rustikal und einfach. Wie immer breitete ich mein Zeug aus und plante meine weitere Route. Morgen werde ich den Kjerak Bolten zwischen den Felsen sehen und später auch hoffentlich das Ende vom Fjord.

Der doch erhoffte leichte Tag verwandelte sich in einer der schwersten von diesem Trip. Aber fangen wir mal vom Anfang an. Aufstehen war wieder so eine Qual. Ich wollte einfach nicht aus diesen warmen Schlafsack raus. Nachdem mein Wecker mich zum 3ten Mal daran erinnerte, gab ich auf und stand auf. Als Essen gab es die restlichen Nudeln vom gestrigen Abend. Besser als Haferflocken. Der morgendliche Gang auf die Toilette war schwieriger als gedacht. Schuhe an, Schneeschuhe an und dann ab über die 1,50 Meter Schneedüne. Das Klo war zum Glück nicht eingeschneit. Nachdem ich alles wieder zusammen gepackt und die Hütte sauber gemacht habe, ging es raus in den Schneesturm. Vom See, der vor der Hütte lag, war nichts zu sehen. Der Wind wollte mir noch ein letztes Mal den Mittelfinger zeigen. An mein Bart wuchsen schon nach einer halben Stunde Eiszapfen und ausserdem verlor ich einige Male die Orientierung. Manchmal war die Sicht etwa 5 Meter. Was also machen? Ich tat nichts und wartet bis ich wenigsten eine Ahnung hatte, wo ich lang musste. Hier war das GPS klar im Vorteil. Karten machen sich gut, wenn man was sieht. Doch dies war heute nicht der Fall. Als ich einen der höchsten Berg in der Umgebung erreichte, dachte ich, ich hebe gleich ab. Hier gab es absolut nichts, was den Wind bremsen konnte. Ausser hinter dem Gipfelmonument. Windstille. Unglaublich. Einen Meter weiter peitschte der Wind wie ein Ungeheuer. Als ich vom Berg runter war, wurde der Wind ruhiger und die Sicht besser. Überall lagen riesige Felsen. Hier konnte man Zeuge sein, was ein Gletscher alles vor sich her bewegen konnte. Ich kam an die Kreuzung, an der es zum Kjerag Bolten ging. Der vereiste Aufstieg und der wiederkommende Wind waren echt keine gute Kombination. Ich bohrte meine Trekkingpoles und die Spikes meiner Schneeschuh bei jeden Schritt tief in den vereisten Schnee. Sich hier zu verlaufen, war fast unmöglich. Viele Wanderer bauten hier kleine Steintürmchen um sich zu verewigen. Dann erreicht ich den Kjerag Bolten. Es ist eigentlich nur ein grosser Stein, welcher in einem Felsspalt verkanntet war. Mutige stellen sich sogar drauf. Das musste aber nicht sein. Ich wusste ja selbst nicht einmal ob unter dem Schnee sich vielleicht ein Spalt befand. Ich versucht dennoch so nah wie möglich an den Abhang zu kommen um den Lysefjorden zu sehen. Doch die Wolken machten mir einen Strich durch die Rechnung. Aber ich sah die gegenüberliegende Seite. Ich lief weiter. Hier ob war alles vereist. Spikes oder Schneeschuhe sind also Pflicht. Als ich den steilen Abstieg schaffte.befand ich mich wieder auf der alten Route. Kurz kam mir der Gedanke, dass es verrückt wäre, wenn auf den letzten Kilometer noch etwas passieren würde. Und kaum spricht man vom Teufel, schon erscheint er schon. Der Hauptweg war steil und komplett verreist. Ich blickte nach links und fand den steilen Weg durch den Tiefschnee einfacher. Komplett dämlicher Gedanke. Denn nach meinen zweiten Schritt löste sich die komplette Schneedecke. “Scheiße" dachte ich. Lawine. Was machen? Ich durfte mich nicht begraben lassen. Mach dich so breit wie möglich. Nach 20 Metern war es zum Glück auch schon vorbei. Halb begraben versucht ich mich zu befreien und machte von da an einen riesigen Bogen um solche Schneefelder. Als ich die Strasse erreichte, atmete ich auf. Endlich geschafft. Ich musste nur noch die 7 km lange Strasse nach Lysebotn laufen um letztendlich wieder auf den öffentlich Klo zu übernachten. Habe jetzt auch erstmal die Schnauzte voll. Anmerkung an mich. Das nächste Mal zu zweit und dann immer Hütte zu Hütte. Es soll ja auch Spass machen oder?

It’s a cold and sunny Thursday morning. I’m close to Hannover at my parents’ place in order to celebrate the birthday from my mum. Nobody was at home (life of an employee) and so I decided to have a little walk. I looked up a map to find a short trail nearby. Done!!! I zoomed in to read the name from the trail. E1? My brain waked up and started thinking. I heard that name before. Somewhere!

And suddenly it popped up. It was the long distance trail E1, which started at the North Cape in Norway and is ending in middle Italy. With a total length of about 7000 km it will lead you through 7 states from Europe like Norway, Finland, Sweden, Denmark, Germany, Switzerland and Italy. More variation is not possible in Europe.

So I took some water and snacks, put it into my backpack and made my way to the trail. The E1 which is really close to my parents’ home is going through the “Haster Wald”. My first thought was that I didn’t expect any marks but I was wrong. Right next to the street, I saw a big X and the abbreviation E1 below. I made my first step into the woods and instantly I was lost in thought and saw myself standing at North Cape. Back in reality I was astonished by the beauty of the forest. Frozen streams, the silence and iced branches throw me back into dreams. At the end of the forest I said goodbye and returned with mix feelings. I’ll be back. Promised!

Der Prambanan Tempel befindet sich in der Nähe von Yogyakarta/ Indonesien und ist auch die größte hinduistische Tempelanlage in diesem Land. Dieser wurde etwa im Jahre 850 erbaut und gilt seit 1991 zum Weltkulturerbe. Seit 1918 wird der Tempel wieder aufgebaute, wobei diese Arbeiten immer noch andauern. Das größte Problem der Rekonstruktion ist die Zuweisung des Baumaterials, welches auf dem ganzen Gelände verteilt ist. Es ist vergleichbar mit einem riesigen 3D Puzzle, aber ohne zu wissen wohin das nächste Teil hinkommen könnte. Das Erdbeben im Jahre 2006 machte diese Sache nicht viel einfacher. Einige Gebäude wurden stark beschädigt und für Touristen in 2006 gesperrt.

Legende: (Quelle Wikipedia)

Der Legende nach soll hier ein Prinz in nur einer Nacht insgesamt 1000 Tempel erbaut haben. Die schöne Prinzessin Loro Djonggrang, um die der Prinz freite verschmähte ihn und stellte ihm die offenbar unlösbare Aufgabe 1000 Tempel in nur einer Nacht zu bauen. Als 999 Tempel mit Hilfe einiger Dämonen fertig waren erkannte die Prinzessin ihre missliche Lage und ersann eine List. Die Königstochter ließ Feuer am Horizont anfachen und täuschte so den Sonnenaufgang vor. Damit war die Aufgabe des Prinzen verloren, er konnte die Prinzessin nicht heiraten. Zur Strafe soll er sie in den tausendsten und zugleich größten Tempel von allen verwandelt haben.

Wie, wo, was und wie teuer?

Von Yogyakarta nimmt man den Bus Nr: 1A, welcher ungefähr 3000 Rupien kostet. Die Endhaltestelle ist Prambanan und vor dort aus sind es nur noch knappe 500 Meter bis zum Eingang. Es gibt dort verschiedene Tempel zu besichtigen, wobei ihr zum Eingang für den Prambanan Tempel müsst. Falls ihr Euch nicht sicher seit, fragt einfach das Personal. Die Eintrittsgebühr betrug im September 2015 etwa 250000 Rupien (18 USD). Man sollte sich 3-5 Stunden Zeit nehmen, wobei wir dort den ganzen Tag verbracht haben. Dies ist es auch wert. Die Öffnungszeiten sind von 7 Uhr bis 17 Uhr, welche sich auch ändern können. Am besten nochmals vor Ort nachfragen.

Im Eintrittspreis ist die Besichtigung von 4 Tempels und des Museums inbegriffen. Dazu zählen der Prambanan, welcher der größte Tempel von den vieren ist, sowie der Sewu, der Lumbung und der Bubrah, welche sich weiter nördlich befinden. Als Abschluss kann man dann noch das Museum mitnehmen, wenn man das möchte. Besonders empfehlenswert ist  Candi Sewu, welcher zwar nicht ganz so gross ist wie der Prambanan, aber dennoch sehr interessant und schön anzuschauen ist. Candi Lumbung und Bubrah sind die kleinsten Anlagen auf diesem Gelände und daher sehr überschaubar.

Der Kawah Ijen mit seinen ca. 2150 Metern liegt an der Ostküste von Java/ Indonesien und ist ein sehr wichtiger Standort für die Gewinnung von Schwefel. Dieser wird dann weiter verwendet in der Kosmetik und Medizin sowie zur Herstellung von Düngemittel und Insektiziden. Wer sich aber vorstellt, dass hier grosse Maschinen am Arbeiten sind, der hat sich gewaltig girrt. Wie Alles in Indonesien geschieht dies per Handarbeit. Der mit Hand gewonnene Schwefel wird zu Fuss auf dem Rücken aus den Krater befördert, wobei der steile Weg nach oben, die 60-80 kiloschwere Last und die Schwefelgase immer eine Gefahr darstellen. Zum Schutz gegen die giftigen Gasen steckten sich einige nur ein Knäul in den Mund. Nur wenige Arbeiter tragen eine Gasmaske. Wir lasen in einem Reiseführer, der behauptet, dass diese Arbeit die Leute fit hält. Leider ist dies nicht so, da der gifte Rauch die Lunge zerfrisst. Dies geschieht nicht von heut auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum.


Wir haben am Anfang gar nicht geplant, diesen Vulkan zu besteigen. Es waren mehr die Geschichten von anderen Reisenden und Bilder vom blauen Feuer, welche unser Interesse weckten. Eine Tour für knapp 80 Euro kam für uns überhaupt nicht in Frage, wobei ich manchmal kurz davor war es doch mit einer Tour zu machen. Grund sind die vielen Falschaussagen von Tourenanbietern bzw. veraltete Information aus dem Internet. Aussagen wie: “Das blaue Feuer sieht man nur gegen 3 Uhr”, “Man braucht unbedingt einen Guide” und “Die Strasse sind sehr schlecht ausgebaut” machten uns dies nicht wirklich attraktiv. Doch wir wollten genau wissen, was uns dort erwartet. Also auf zum Ijen-Plateau. Doch wo muss man hin? Ist der Weg einfach? Motorroller oder Auto? Wie viel ist der Eintritt? Sieht man das blaue Feuer wirklich erst gegen 3 Uhr? Das waren unsere Fragen am Anfang, welche ich hier beantworten werde.

Anfahrt:

Es gibt zwei Orte aus den man seinen Trip starten kann. Bondowoso und Banyuwangi. Dieser Reisebericht hier gibt Euch Information, wenn ihr es ohne Guide von Bondowoso versuchen wollt. Wir haben uns aber für Banyuwangi entschieden. Wir nahmen den Zug von Malang und quartierten uns für einige Tage im Homestay genau gegenüber vom Bahnhof in Banyuwangi ein. Dort kann man sich auch für etwa 70000 Rupien einen Roller ausleihen. Wir überlegten hin und her ob wir  nur einen ausleihen sollten oder doch zwei. Viele erzählten uns, dass die Strasse doch sehr steil seien und dies zum Problem werden könnte. Wir nahmen in Gedanken in Kauf, dass wir einige Mal absteigen werden müssen und mieteten nur einen Roller. No Risk no Fun! Dann konnte es losgehen. Bewaffnet mit Essen, Trinken und einem vollem Tank machten wir uns auf dem Weg zum Kawah Ijen. Vergesst alle Information, dass die Strasse im schrecklichen Zustand seinen. Stand September 2015: Auf Sumatra könnte diese Strasse als Autobahn durchgehen. Auch mit nur einen Roller war es fast möglich, die gesamt Strecken nach oben zu fahren. Nur zur Vorsicht lief Ines einen steilen Abschnitt zu Fuss.

Eintritt:

Am Ziel angekommen, parkt man sein Gefährt irgendwo auf dem Parkplatz und meldet sich an. Dort bezahlt man auch die Eintrittsgebühr. Am Wochenende beträgt diese 150000 Rupien, wobei es in der Woche nur 100000 Rupien sind. Ich habe auch irgendwo im Internet gelesen, dass der Park nach 14 Uhr bis abends geschlossen haben soll. Da sollte ihr Euch vor Ort nochmals informieren. Wir erreichten den Parkplatz gegen 11 Uhr und hatten somit keine Probleme.

Aufstieg zum Kraterrand:

Eigentlich kann man sich auf den Weg nach oben nicht verlaufen. Der Aufstieg ist zwar etwas steil, aber auch für ungeübte sollte dies kein Problem darstellen. Ein größeres Problem ist der feine Staub, welcher immer wieder von den eigenen Schritten oder vom Wind aufgewirbelt wird. Eine Staubmaske ist hier also von Vorteil. Es waren nur eine Handvoll Touristen da. Wir trafen aber viele Schwefelträger, welche sich auf den Weg nach unten befanden. Öfters bekamen wir die Frage, ob wir ein Foto haben wollen oder Kekse dabei hätten. Jeder sollte dabei selber entscheiden wie er da handelt. Bedenkt aber, dass ihr eine Kleinigkeit geben solltet falls ihr ein Foto von diesen Leuten macht.

Die Aussicht auf das umliegende Gelände wurde immer besser und auch der Geruch nach faulen Eiern nahm deutlich zu. Vereinzelt sah man immer wieder Körbe neben den Weg stehen, welche vollbepackt mit Schwefel waren. Diese Doppelkörbe wiegen um die 60-80 KG. Könnt Ihr Euch das vorstellen? Auf dem PCT wog mein Rucksack maximal 18 KG und diese Leute tragen das 3-4 fache. Unglaublich. Wir erreichten einige Minuten später die Gabelung hinunter zum See, wobei wir aber nach rechts abbogen um zum Aussichtspunkt zu wandern.

Wenige Minuten nach dieser Kreuzung befanden wir uns genau am Kraterrand. Der Wind drückte die Schwefelwolke beiseite und gab uns einen herrlichen Blick über den gesamten Krater. Unsere Blicke folgten die über 100 Meter steilabgehenden Abhängen bis hinunter zum milchig türkis-blauen Schwefelsee. Links davon schossen die Schwefelgase aus dem Boden, welche die ameisengrossen Arbeiter immer wieder einhüllte.

Wir folgten den vor uns liegenden Pfad und konnten uns am Kawah Ijen und den Bergen herum nicht satt sehen. Hätten wir eine analoge Kamera dabei gehabt, wäre der Film wahrscheinlich schon voll gewesen. Wir blieben einige Male stehen und beobachteten die Träger auf ihren Weg nach oben. Am Aussichtspunkt angekommen, legten wir eine größere Pause ein. Wir genossen die Ruhe und bemerkten das erste Mal, dass um uns herum keine Menschenseele war.

Wenn man dieses Abenteuer ohne Tour startet, hat man vor allem eins. Sehr viel Zeit. Während man auf Touren aus dem Auto geschupst wird, den Berg hoch und runter gejagt wird, kann man sich alleine die Zeit beliebig einteilen. Wir spazierten als noch ein Stückchen weiter, liefen über ein erstarrtes kleines Lavafeld und folgten einen kleinen Weg zu einer weiteren Erhebung.

Abstieg zum Säuresee:

Es war kurz nach 17 Uhr und wir beschlossen uns auf den Weg nach unten zu machen. Der Wind war optimal, welche die Gase zur richtigen Seite wehte und den Weg nach unten freigab. Wir liefen zurück zur Gabelung und folgten dem Weg nach unten. Wir stoppten vor ein Schild, welches besagte, dass es Touristen verboten wäre hinunter zu steigen. Niemand hier oben kontrolliert dies. Ab jetzt ist alles auf eigener Gefahr. Wer sich mit den Weg unsicher ist, kann einen Träger bitten ihn den Weg zu zeigen. Natürlich gegen eine kleine Bezahlung.


Der Weg ist steil, rutschig und manchmal schwer zu erkennen. Es waren nur 3-4 Arbeiter vor Ort, welche sich für ein Foto einige Mal zur Pose stellten. Wir lehnten freundlich ab und liefen weiter. Plötzlich schlug der Wind um. Ein Teil der Wolke hüllte uns komplett ein, wobei unsere Augen und unser Hals zu brennen begannen. Dies war der erste Geschmack von dem, was die Arbeiter hier jeden Tag ertragen müssen. Wir drehten den Rücken zur Wolke, gingen in Hocke, schlossen die Augen und atmeten ruhig durch die Nase. Unsere angefeuchteten Staubmasken waren keine grosse Hilfe. Wer also auf Nummer sicher gehen will, der kann sich auch eine richtige Gasmaske am Eingang des Parks ausleihen (50000 Rupien).

Ist man erstmal unten angekommen, hat man dort die erste Möglichkeit die Arbeiter bei ihrer Tätigkeit zuzusehen. Die heissen Schwefelgase werden über ein Rohrsystem geleitet, wobei sich das Gas abkühlt, am Rohr kondensiert und am Anfang des Rohres zur festen Form erstarrt. Dieser wird dann mit Brechstangen herausgebrochen. Die Arbeiter gehen also direkt in die Schwefelwolke hinein. Wahnsinn!!! Diese werden dann in Körbe verladen, aus den Krater herausgetragen und zur 3 km entfernten Abwiegstation gebracht. Für ein Kilo gibt es ungefähr 600 Rupien (vielleicht auch ein bisschen mehr). Das sind für etwa eine Ladung (70 Kg) 42000 Rupien (etwa 2,20 Euro), Die Arbeiter schaffen pro Tag maximal  2 Ladungen. In der westlichen Welt kaum noch vorstellbar.

Die Sonne verschwand langsam hinter dem Kraterrand und wir waren gespannt ob wir das blaue Feuer sehen würden oder nicht. Viele erzählten uns, dass man es nur gegen 3 Uhr früh sehen kann, aber wir konnten dies nicht glauben. Der Wind dreht einige Male und die Schwefelgase umhüllten uns immer wieder und dann war es soweit. Der Wind drehte einweiteres Mal, aber diesmal zu unserer Gunst und wir sahen eine kleine blaue Flamme am Ende des Rohres. Mit abnehmender Dunkelheit kamen weitere dazu und wurden immer intensiver. Viele Fotos waren leider nicht möglich von diesem Spektakle, da wir uns  größten Teils in der Schwefelwolke befanden.

Wichtiger Hinweis: Leute mit Kameras sollten diese nicht zu sehr den Schwefelgasen aussetzen. Dieser kann die Kamera beschädigen. Also immer schön schützen.

Wir nutzen die nächste Möglichkeit einer freien Sicht um uns auf dem Weg nach oben zu machen. Wir schauten einige Mal nach unten zu den blauen Flammen, welche atemberaubend aussahen. Mit schweren Füssen folgten wir den Lichtkegel unsere Kopflampen auf den Weg zurück zum Parkplatz. Dies war wirklich eine einzigartige Erfahrung, welche uns gedanklich komplett einnahm. In diesen Moment galt unserer größter Respekt den Arbeitern, welche hier Tag für Tag unglaubliches leisten.

"Für die Touristen ein Naturspektakel, für die Arbeiter einen Höllenjob"